在破晓之前我们到达了海边，沿着沙滩，满怀期待地找寻着绿甲海龟的踪迹。我们找遍了整片海滩，却没有找到一个巢穴。奥雷利安指了几处地方给我们看，海龟用爪子把这些地方“伪装”得乱糟糟的，以分散捕猎者的注意力。真正的巢穴应该就在“伪装点”附近。有趣的是，海龟可以在海里游好几千公里，却总会回到同样的地方来下蛋。海龟在一个巢穴里可以下1000只蛋。

布兰登•格里姆肖的“沙粒”

　　布兰登•格里姆肖的“沙粒”

　　回到马埃岛，我们下榻在塞尔夫岛度假村，离繁华的马埃岛开船只有几分钟。刚到不久，我们就前往岛上山顶的直升机停机坪。站在山顶往下看，一圈白沙缀在翠蓝色海水的背景上，圆岛、长岛和摩延岛就像是白沙间的绿宝石，另一边，马埃岛笼罩在云烟之中；这景象实在美不胜收，叫人惊叹。

　　听说我要去拜访布兰登•格里姆肖，度假村经理说：“他是我们的邻居，他现在应该在家。”86岁高龄的布兰登•格里姆肖(Brendon Grimshaw)是塞舌尔圣安妮国家海洋公园中摩延岛的主人，也是岛上的唯一的居民。圣安妮国家海洋公园由一群岛屿组成，包括塞尔夫岛(Cerf)、摩延岛、圣安妮岛(Sainte Anne)、长岛(Longue)和圆岛(Round)，这些岛屿彼此相距不远，离塞舌尔的主岛马埃岛(Mahe)也只有几公里。有些地方退潮的时候，甚至可以在裸露的沙地上步行，从一座岛走到另一座。

　　太阳已经下沉到了岛屿的背后，我们试着打电话给布兰登，却联系不上。于是我们决定直接去找他。小船停在离岛还有一小段距离的地方。我们沿着在半露出水面的沙地朝摩延岛走去，仿佛进入了一个独特的世界。我边走边把相机高举过头顶，因为海浪同时从两面朝中间这片沙地涌过来。我一开始不知道海中间的这片沙地是怎么形成的，可现在明白了。两边的海浪涌来，把沙子推到中间，形成这条沙道。有时候，两边的浪头凶猛地涌上，把我的上衣和短裤打得透湿。我感觉就像是走在圣经故事《十诫》里的海水奇迹般分开的海底。

　　晚餐时分，我们爬上阶梯到达他的房子，却看见一个招牌上写着“4点关门”。可我们还是进去了，想见见这位传奇人物，跟他约定明天的会面。布兰登在家，正在给他的狗儿喂食。他从窗户里探出头来，向我们问好。“我们从中国来，德罗什岛的阿曼达介绍我们来拜访您。”我简单地说明来意，提出明天再来登门拜访。“呵呵，明天我还没死的话，请你们一定要来。”他幽默地说。第二天，我们带着午餐盒和各种各样的问题登门了。

　　很多报纸和媒体报道把布兰登描绘成一个头脑灵活、精力充沛、疯狂、诙谐的谜一般的人，一个怪人。不过我个人觉得他尤其是一个快乐而又精明的人。他自由自在，对生活有着孜孜不倦的追求。给我们开门的时候，他穿着游泳短裤，光着上身，皮肤晒得黝黑，脚上趿着一双拖鞋。他年轻时穿西装打领带，像很多商界人士一样。现在86岁了，他不再在乎人们的目光。他只想摆脱所有的限制。我们一待就是5个小时，跟他聊天，坐在阳台上喝啤酒，参观他的房子和整个岛，给他拍照，听他讲他的冒险生活……

　　
给巨型陆龟喂食

　　布兰登•格里姆肖出生在英格兰约克郡，可他在非洲和印度洋国家生活了将近五十年。他在多家报纸当过记者，因此他的足迹踏遍了全世界。他在《东非标准报》和路透社工作过，在《坦喀尼喀》做过主编。退休到摩延岛之前，他是坦桑尼亚政府的第一位公关顾问和总统顾问。

　　他骄傲地带我在岛上参观，他在这里生活了三十八年。我们一起给他养的一百多只巨型陆龟喂了食。他轻抚它们的头，亲吻它们，就像它们是温柔的小猫咪一样。“不过它们经过的时候要小心，如果它们突然趴下，会压坏你的脚。”

　　布兰登仿佛就是现实生活中的鲁宾逊。他也确实常常被媒体比作“当代的鲁宾逊”。他的朋友、同事和伙伴雷内，一个土生土长的塞舌尔人，常常被比作“星期五”。 2007年汤姆•汉克斯(Tom Hanks)的《荒岛余生》上映，《伦敦每日镜报》在报导《荒岛余生》的首映时同时还采访了布兰登。 (责任编辑：鑫报)